[ШОПОПАЛО ]
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: SATSPEC 
Форум » Обо всем » Полезные советы » Раскоксовка поршневых колец
Раскоксовка поршневых колец
SATSPECДата: Пятница, 27.07.2012, 11:26 | Сообщение # 1
Идол
Группа: Глав. Модератор
Сообщений: 7523
Награды: 1627
Статус: Offline
Тест средств для раскоксовки поршневых колец


В номере 27/2003 мы опубликовали часть результатов проведенных нами тестов препаратов для раскоксовки двигателя. Перед тем как подвести итоги испытаний, вспомним еще раз о том, зачем же проводится данная процедура.

ПРИЧИНЫ

Коксованию в большей степени подвержены бензиновые и дизельные двигатели, нежели силовые агрегаты, работающие на природном газе. Однако существует мнение, что причиной образования высокотемпературных отложений являются не только продукты сгорания того или иного топлива, но и применение некачественных масел. Как впрочем, и пренебрежение сроками плановой замены при использовании достойной продукции. Езда на том, что уже, по сути, является «отработкой», грозит залеганием поршневых колец, перегревом и повышенным износом деталей ЦПГ и прочими неприятностями, так как смоло-, лако- и нагарообразование увеличивается в несколько раз.

А сейчас поговорим все-таки о некоторых свойствах топлива.

Бензин

Основным показателем качества бензина, характеризующим его склонность к образованию отложений, является содержание смолистых веществ. Их количество зависит от технологии получения, способа очистки и прочих факторов.

Частично выгорая и уплотняясь, смолы образуют твердые и хрупкие отложения в зоне высоких температур, а именно: на клапанах, на днищах поршней, в канавках поршневых колец, на стенках камеры сгорания.

В состав кокса также входит сажа, выделяющаяся при неполном сгорании бензина, и оксид свинца из антидетонаторов.

Большое количество нагара приводит к повышенному износу, ухудшению рабочего процесса и увеличению расхода топлива.

Дизель

Солярку характеризуют коксовым числом – способностью топлива образовывать углистый остаток при высокотемпературном (800 ... 900°С) разложении без доступа воздуха. Количество кокса зависит от глубины очистки топлива. Зола представляет собой минеральный остаток и образуется при температуре сгорания 800 ... 850°С. Она тоже принимает «активное участие» в нагарообразовании, но помимо этого способствует и ускоренному износу деталей двигателя.

Кроме того, к образованию твердых отложений приводит и неполное сгорание топлива.

КАПИТАЛКА ПОДОЖДЕТ?

Способов удаления нагара и лаковых отложений немного. Наиболее популярными являются механический и химический.

Первым в наши дни пользуются довольно редко, тут в ход идут специальные скребки из твердых пород дерева и щетки из мягких металлов. При всем при том, что операция не отличается технологичностью, потребуется еще и соблюдать осторожность: повреждение поверхности поршня ни к чему хорошему не приводит. Если для удаления нагара с днища потребуется снять лишь головку блока, то для очистки канавок колец придется «потрошить» двигатель. Поэтому большинство автовладельцев приурочивают это мероприятие к капитальному ремонту. Но ведь зачастую компрессия начинает снижаться гораздо раньше именно из-за закоксовки поршневых колец, а дальше «болезнь» только прогрессирует, что и приводит в конечном итоге к преждевременному износу. Замкнутый круг.

Поэтому рациональнее поддерживать детали ЦПГ в рабочем состоянии и не дожидаться, пока кольца в канавках «встанут колом».

ХИМИЯ FOREVER!

Теперь вернемся к удалению отложений с помощью химических препаратов. Воздействовать на закисшие кольца можно и «снизу» (когда присадки добавляются в масляную систему) и «сверху» (заливая непосредственно в цилиндр через свечное отверстие при неработающем двигателе, подавая в задроссельное пространство при работающем двигателе, добавляя в топливный бак в определенных пропорциях). Есть и универсальные препараты, рассчитанные на 2 или 3 варианта применения, так что можно выбрать наиболее удобный. Основным преимуществом «химического» способа удаления отложений является то, что обработку двигателя можно провести в процессе плановых мероприятий по техническому обслуживанию, например при замене масла или свечей зажигания, промывке инжектора (карбюратора), регулировке клапанов ГРМ и пр. При этом не придется разбирать силовой агрегат «на составляющие», поэтому производить ракоксовку можно регулярно (раз в 20—30 тыс. км пробега).

ЭФФЕКТ

Ощутить его возможно только при строжайшем соблюдении инструкций по применению всех без исключения присадок. Следуя рекомендациям производителя, вы, скорее всего, получите положительный результат от применения того или иного средства. Но важно еще следующее. Даже неправильное использование любого препарата не должно нанести вреда двигателю, об этом тоже следует помнить при выборе и покупке.

Все протестированные нами препараты имели различную «технологию» применения и, соответственно, показали разные результаты.

Каждым препаратом было обработано минимум пять автомобилей с довольно солидным пробегом.

Сейчас немного о методике проведения тестов.

Таблица содержит данные о результатах замеров, проведенных до обработки двигателя препаратом, и итоговых, проведенных после.

Важнейшим показателем состояния деталей ЦПГ и ГРМ (если не учитывать тепловые зазоры клапанов) двигателя является компрессия, второстепенным — токсичность (Co и Ch).

Для получения более точных результатов замер компрессии производился ввинчивающимся компрессометром. Определение токсичности отработавших газов (ОГ) производилось газоанализатором.

В некоторых случаях токсичность ОГ после обработки повышается. Это обусловлено нарушением работы некоторых систем двигателя в процессе эксплуатации. В инструкциях по применению всех средств есть напоминание о необходимости проведения «регламентных» регулировок после обработки.

Таблица с результатами теста средств для раскоксовки поршневых колец

Обзор подготовил Иван БАТЮКЕВИЧ.

LAVR (ЛАВР) МЛ-202 средство для раскоксовки поршневых колец, тест

[img]http://catalog.autodela.ru/pic.php?type=good&id=2446[/img]
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Жидкость для раскоксовывания двигателя
НАЗНАЧЕНИЕ: средство для безразборной очистки поршня, поршневых колец и деталей камеры сгорания.
СВОЙСТВА: очищает поршневые кольца и канавки, восстанавливает компрессию, удаляет вредные отложения с поверхности деталей камеры сгорания, устраняет калильное зажигание и детонацию (вызванную нагарообразованием).
ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для раскоксовки любых дизельных и бензиновых двигателей.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: потребуется установить автомобиль на горизонтальной площадке (в этом случае оси цилиндров займут вертикальное положение, при условии, что двигатель рядный и не оппозитный) и прогреть мотор до рабочей температуры. Последовательность действий: заглушить силовой агрегат, выкрутить свечи зажигания (бензиновый ДВС), форсунки и свечи накаливания (дизельный ДВС). Залить в каждый цилиндр по 45 мл препарата, после чего сразу же закрыть технологические отверстия (можно закрутить снятые ранее свечи (форсунки)) для образования «паровой бани» в камерах сгорания. Затем следует отключить систему зажигания (закоротить центральный провод, снять разъем с датчика Холла и пр.) во избежание искрения и возможного воспламенения раскоксовывающего препарата LAVR (ЛАВР) МЛ-202 .
Оставить двигатель на 1 час. По истечении времени освободить технологические отверстия. Прокрутить коленчатый вал стартером 2—3 раза по 5—10 секунд при полностью выжатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров. Установить демонтированные узлы и детали. После этого запустить двигатель и дать ему поработать 5—10 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой), при этом не рекомендуется «раскручивать» мотор более чем на 2/3 от максимальных оборотов. Заменить отработанное масло.
ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка LAVR (ЛАВР) МЛ-202 содержит 185 мл раскоксовывающей жидкости (достаточно для обработки двигателя объемом до 2 л). Если литраж больше, придется использовать флакон 330 мл.


РЕЗЮМЕ
Недорогой препарат высокого качества и, что приятно, – российского производства. LAVR (ЛАВР) МЛ-202 действительно обладает всеми заявленными производителем свойствами. С результатами применения можно ознакомится в таблице.


http://catalog.autodela.ru/article/view/743


Кто ясно мыслит - тот ясно излагает. В споре рождается истина. Не судите других, ибо сами судимы будете(Заповедь).
 
SATSPECДата: Пятница, 27.07.2012, 11:45 | Сообщение # 2
Идол
Группа: Глав. Модератор
Сообщений: 7523
Награды: 1627
Статус: Offline
Раскоксовка поршневых колец


Раскоксовка - удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только "законные" пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два. 1 - маслоотражательные колпачки клапанов, 2 - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).

По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.

По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись "терапевтическим" лечением а не "хирургическим". Во всяком случае пробег до переборки двигателя или "капиталки" увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать "терапию" т.е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет? спросите вы. А вот в чём.

Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так - вот, нагар образуется не только в камере но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т.д. по нарастающей.

А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля - зимняя например (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку рекомендую категорически, перед началом эксплуатации, и естественно смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например - отказал электровентилятор и мотор"закипел") работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.) использование "безразбора" различных присадок в масло и т.д. и т.п. ( см. "Правильная эксплуатация двигателя" ) И так, ещё раз - кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км.пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс.км., для иномарок 300 тыс.и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.

Как делается раскоксовка

Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса. Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия.

Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой "химии", в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.(см. "Присадки" )

Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности.

1 - выкручиваем свечи.

2 - ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто. или заднее на заднеприводных и включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть "храповичный" ключ, тем ещё легче.)

3 - через свечные отверстия заливаем в цилиндры "СУРМ - раскоксовку", (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл.

4 - в течении 10-15 мин. происходит "размачивание" нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх - вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.

5 - снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь создавая зазор в 5-10 мм. между металлическим наконечником провода и массой. На "классике" удобно засунуть изоляционный колпачок, с немного торчащим из него наконечником, между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода то у нас в воздухе висят.

6 - делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!

7 - собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом. Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе. После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.

После этого можете ехать, первые 5-10 км. будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт. Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт. Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки. Если кому-то никак не достать "СУРМ - раскоксовку", то можно применить любую "пятимнутную" промывку. Технология такая - же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.

P.S. Признаки "течи" маслоотражательных колпачков - дымление из выхлопной трубы при перегазовках и наличие масла на резьбовой части свечей.

http://digest.subscribe.ru/auto/advice/n100531538.html


Кто ясно мыслит - тот ясно излагает. В споре рождается истина. Не судите других, ибо сами судимы будете(Заповедь).
 
Форум » Обо всем » Полезные советы » Раскоксовка поршневых колец
Страница 1 из 11
Поиск: